本帖最后由 远远的行 于 2019-7-8 21:09 编辑
第三天 阿巴嘎旗苏尼特左旗
在锡林浩特住了一晚，下一步面临三个选择：东北方向、东南方向，还是西方？我选择了西行。当时有很多朋友不理解，锡盟美景都在东边，西边有什么好看的？还是那句话：好不好看都是风景，草原如此辽阔，我都想看看。
洪格尔高勒
第一站是位于阿巴嘎旗的洪格尔高勒镇，定位在这是因为有水，古代牧民逐水草而居，那我就逐水草而行。
从锡林浩特到洪格尔高勒，要往南走一段回头路。沿着207国道南行60多公里，再转入一条无名路，新的旅程正式开始。
前往洪格尔高勒镇的小路
这条路是柏油路，路面平坦，虽说是双向单车道，但少有车辆经过。偶尔对面来了车，也是主动避让，压着一部分路基，让我们通过。
驶入无名路，一直到洪格尔高勒镇，大约40公里，其中有30公里，路两边都是风电场。以前只见过一小片一小片的风车田，连成这么大一片，绵延30公里的风电场，还是第一次见，场面够震撼。
这一大片草场也好，草长得又高又绿，各种小花掺杂其中，时不时还能看见野兔和草原鼠。由于风电场不允许放牧，所以最大程度上保留了这片草场的原始状态。
洪格尔高勒镇位于山间河谷地带，当翻上一座山丘时，远处那片在阳光照耀下的房屋建筑，赫然出现在眼前，宛如一片神迹。
下到谷底，一条小河蜿蜒流淌，水流两岸是青青草场和悠闲的牛群。其实草原上的河流都是窄小而又弯曲的，九曲河不只一处，而是到处都有，只要有水流经过，就有九曲河。
查干淖尔镇
第二站是查干淖尔镇，定位在这也是因为有水，查干淖尔本就是一片湖泊的名称。
过了洪格尔高勒，路边没有了大片草原，取而代之的是大片沙地。沙地不同于沙漠，沙漠荒芜寸草不生，而沙地是沙漠化的草原，有草但不太多。
远处，一蓬蓬绿草点缀在沙堆上，阳光透过白云洒下来大片斑驳光影，这是一种奇幻美。不过沙地是演变成沙漠的前兆，如果可以选择，我宁愿不要这样的风景。
大约行驶了17公里，眼前又是一条河谷，这条河与洪格尔高勒镇那条河是相连的，名叫巴彦河。附近没有很多人聚居，高处只住着几户牧民。
巴彦河
河谷两边是红褐色的砂岩，中间流淌着弯弯曲曲的河流，被河水滋养过的土地上生长着茵茵绿草，草地上、水流边，几头牛或漫步或伏卧，极尽慵懒与悠闲。
这条巴彦河、这处河谷，就像上述两类美女一样。第一眼看呆了，真美；直到后来，也还是看不够。
接近查干淖尔镇的时候，有条岔路转向左后方，路口有牌子：查干淖尔渔业。沿着这条路大约行驶15公里，会看到大片湖泊，这片湖泊就是查干湖。
与草原上许多风景一样，查干湖注定了只能远观，走到近前则是各种虫子飞舞。此刻，和想象中的湖畔牧马、天边彩虹，似乎。。。还有段不短的距离。
阿巴嘎旗
第三站是阿巴嘎旗，旗里能游玩并且导航能找到的地方只有一处：别力古台文化园。文化园也是公园，位于城区北端，进了大门是广场，广场中的塑像是阿巴嘎部落先祖：别力古台。
别力古台文化园
别力古台是铁木真同父异母的兄弟，所以铁木真后代称其为叔叔，所率部落也被称为“阿巴嘎”，即叔叔的意思。从某个时间段来说，阿巴嘎部也算是黄金家族一部分，而不是后来只限定了忽必烈后代才是黄金家族。
广场尽头有台阶通向山顶，和锡林浩特那座山一样，山顶处一字排列着13座敖包。从高处能远眺整个城区，城区面积很小，这可能是我在内蒙见到的最小的旗。
苏尼特左旗食宿
第四站是苏尼特左旗，来到左旗已经下午5点多了。预订的住宿从外面看不大，里面不小，后院还有停车场。标准间大约30平米，干净整洁，设施虽有些老旧，但相对齐全，每天100元的价格更显实惠。
有些朋友包括我的同事都曾经问过：内蒙住宿行吗？干净吗？你去那适应吗？说明他们对内蒙的认知，可能停留在若干年前，这就是总也不出门看看的缘故。其实内蒙很多地方的宾馆住宿条件、环境、整洁程度，都超过了东部城市的同类宾馆，而且价格更便宜。
除了特殊需要，我们一般都是就近解决晚餐。正巧，宾馆对面就有家铁锅焖面，连吃两天涮羊肉，某人已经委屈得不行了，这下总算能吃顿饱饭了~
来一锅排骨焖面，要个凉菜，老板连说够吃了。前两天去太仆寺忘了喝草原白，今天想起来了，必须补上，再来头大蒜，开吃。半斤白酒下肚，来瓶啤酒提提神，去去蒜味，60多块钱吃得挺舒服。
|
收藏
